Mâncarea nu a devenit de gen până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Maisei Raman / Shutterstock.com

Când s-a decis asta femeile preferă unele tipuri de alimente - iaurt cu fructe, salate și vin alb - în timp ce bărbații ar trebui să graviteze pe chili, friptură și slănină?

În noua mea carte, „Bucătăria americană: și cum a ajuns în acest fel, ”Arăt cum ideea că femeile nu vor carne roșie și preferă salatele și dulciurile nu a apărut doar spontan.

Începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea, un flux constant de sfaturi dietetice, reclame corporative și articole din reviste a creat o diviziune între gusturile masculine și cele feminine care, de mai bine de un secol, a modelat totul, de la planurile de cină la desenele de meniu.

O piață separată pentru suprafețele pentru femei

Înainte de războiul civil, întreaga familie mânca aceleași lucruri împreună. Cele mai bine vândute manuale de uz casnic și cărți de bucate din epocă nu au indicat niciodată că soții aveau gusturi speciale pe care femeile ar trebui să le permită.

Chiar dacă "restaurante pentru femei”- spațiile destinate femeilor să ia masa neînsoțite de bărbați - erau banale, cu toate acestea serveau aceleași feluri de mâncare ca și sala de mese pentru bărbați: măruntaie, capete de vițel, broaște țestoase și carne friptă.

Începând cu anii 1870, schimbarea normelor sociale - cum ar fi intrarea femeilor la locul de muncă - le-a dat femeilor mai multe oportunități de a lua masa fără bărbați și în compania prietenelor sau colegelor de muncă.

Cu toate acestea, pe măsură ce mai multe femei petreceau timp în afara casei, era de așteptat să se adune în locuri specifice sexului.

Restaurante cu lanțuri orientate către femei, cum ar fi A lui Schrafft, a proliferat. Au creat spații sigure fără alcool pentru ca femeile să poată lua masa fără să experimenteze agitația cafenelelor sau a muncitorilor baruri de prânz gratuite, unde patronii puteau primi o masă gratuită la prânz, atâta timp cât cumpărau o bere (sau două sau trei).

În această perioadă a început să apară noțiunea că unele alimente erau mai potrivite pentru femei. Revistele și coloanele de sfaturi ale ziarelor au identificat peștele și carnea albă cu sos minim, precum și produsele noi, cum ar fi brânza de vaci ambalată, ca „alimente pentru femei”. Și, desigur, au existat deserturi și dulciuri, cărora femeile, presupus, nu le-au putut rezista.

Puteți vedea această schimbare reflectată în meniurile vechi ale lui Schrafft: o listă de feluri principale ușoare, însoțite de deserturi elaborate cu înghețată, tort sau frișcă. Multe meniuri au prezentat mai multe deserturi decât intrări.

La începutul secolului al XX-lea, mâncarea pentru femei era descrisă în mod obișnuit ca „plin de graţie, ”Adică fantezist, dar nu plin de viață. Reviste pentru femei incluse anunțuri pentru produsele alimentare tipice pentru femei: salate, creații colorate și strălucitoare de mucegai Jell-O sau salate de fructe decorate cu marshmallows, nucă de cocos mărunțită și cireșe maraschino.

În același timp, avocații bărbaților auto-numiți s-au plâns că femeilor le place extrem de mult tipurile de alimente decorative care le sunt comercializate. În 1934, de exemplu, un scriitor de sex masculin pe nume Leone B. Moates a scris un articol în House and Garden neveste certatoare pentru că și-au servit soții „un pic de puf ca un bici de curmale de marshmallow”.

Păstrați aceste „mâncăruri” pentru prânzurile doamnelor, a implorat el, și serviți-le soților mâncarea consistentă pe care o doresc: gulaș, chili sau hash de carne de vită cu ouă pocate.

Plăcând gusturile bărbaților

Scriitori ca Moates nu au fost singurii care au îndemnat femeile să-și acorde prioritate soților.

Secolul al XX-lea a cunoscut o proliferare de cărți de bucate care le spuneau femeilor să renunțe la alimentele preferate și, în schimb, să se concentreze pe plăcerea iubitilor sau a soților. Firul central al acestor titluri era că, dacă femeile nu reușeau să-și satisfacă apetitul soților, bărbații lor se vor rătăci.

Presiunea pentru a vă rog a fost crescută prin publicitate. Mad Men Art

Puteți vedea acest lucru în reclamele de la mijlocul secolului, cum ar fi cel care arată un soț iritat spunând: „Mama nu a rămas niciodată fără fulgii de porumb ai lui Kellogg”.

Dar această frică a fost exploatată încă din 1872, când a apărut o carte de bucate intitulată „Cum să păstrezi un soț sau tactici culinare. ” Una dintre cele mai de succes cărți de bucate, „Cartea de bucate„ Așezarea ”, publicată pentru prima dată în 1903, a fost subtitrată„ Calea către inima unui om ”.

I s-au alăturat colecții de rețete precum „1917O mie de moduri de a vă mulțumi un soț"Și din 1925"Hrănește Bruta!Matei 22:21

Acest tip de marketing a avut în mod clar un efect. În anii 1920, o femeie i-a scris purtătorului de cuvânt fictiv al generalului Mills, „Betty Crocker”, exprimând teama că vecinul ei avea de gând să-l „captureze” pe soțul ei cu tortul ei.

„Calea către inima unui om” însemna să-ți sacrifici gusturile pentru ale sale. Amazon

Așa cum li s-a spus femeilor că trebuie să se concentreze asupra papilelor gustative ale soțului lor - și să fie bucătari excelenți, pentru a porni - bărbații spuneau, de asemenea, că nu doresc ca soțiile lor să fie dedicate cu bucurie.

Ca Frank Shattuck, fondatorul lui Schrafft, observată în anii 1920, un tânăr care se gândește la căsătorie caută o fată care să fie „un sport bun”. Un soț nu vrea să vină acasă la o soție care a petrecut toată ziua la aragaz, a remarcat el. Da, vrea un bucătar bun; dar își dorește și un tovarăș atrăgător, „distractiv”.

A fost un ideal aproape imposibil - iar agenții de publicitate au valorificat rapid nesiguranțele create de soțiile cu dublă presiune pe care le-au simțit pentru a-și mulțumi soții fără să pară că ar fi muncit prea mult în acest sens.

O broșură din 1950 pentru o companie de aparate de gătit înfățișează o femeie care poartă o rochie decoltată și perle care îi arată soțului ei apreciat ce este în cuptor pentru cină.

Femeia din reclama - datorită noului său cuptor modern - a reușit să-i mulțumească palatului soțului ei fără să transpire.

Anii 1970 și nu numai

Începând cu anii 1970, restaurantul s-a schimbat dramatic. Familii a început să cheltuiască mai mulți bani mâncând afară. Mai multe femei care lucrau în afara casei însemnau că mesele erau mai puțin elaborate, mai ales că bărbații au rămas cu ură să împartă responsabilitatea gătitului.

Cuptorul cu microunde a încurajat alternative la cina tradițională. Mișcarea femeilor a distrus prânzurile centrate pe doamnă, precum cele ale lui Schrafft și a învins imaginea fericitei gospodine care își pregătea caserolele de supă condensate sau Chicken Yum Yum.

Totuși, ca istorici ai alimentelor Laura Shapiro și Harvey Levenstein am observat, în ciuda acestor schimbări sociale, descrierea gusturilor masculine și feminine în publicitate a rămas surprinzător de consecventă, chiar dacă unele ingrediente și alimente noi au intrat în amestec.

Kale, quinoa și alte tipuri de alimente sănătoase sunt considerate „femei”. Gratar, bourbon și "alimente aventuroase”, Pe de altă parte, sunt domeniul oamenilor.

Un articol din New York Times din 2007 a remarcat tendința femeilor tinere la primele întâlniri care comandă friptură. Dar aceasta nu a fost o expresie a egalității de gen sau o respingere totală a stereotipurilor alimentare.

În schimb, „carnea este strategie”, după cum a spus autorul. Acesta a fost menit să semnaleze că femeile nu erau obsedate de sănătatea lor sau de dieta lor - o modalitate de a-i liniști pe bărbați că, în cazul unei flori de relație, prietenele lor nu vor începe să le țină cursuri despre ceea ce ar trebui să mănânce.

Chiar și în secolul XXI, răsună ecourile cărților de bucate precum „Calea către inima unui om” - semn că va fi nevoie de mult mai multă muncă pentru a scăpa de ficțiunea că unele alimente sunt pentru bărbați, în timp ce altele sunt pentru femei.

Despre autor

Paul Freedman, Chester D. Tripp profesor de istorie, universitatea Yale

Acest articol este republicat de la Conversaţie sub licență Creative Commons. Citeste Articol original.

cărți_nutriție